Uma vez que o sistema de CO2 esteja funcionando perfeitamente, uma recomendação não criteriosa é verificarmos o mostrador de alta pressão periodicamente para ter uma indicação da pressão do gás que esta no cilindro, onde contem um líquido volátil não polar que é determinado unicamente pelas características da pressão de vapor de sua substância, e não por quantos quilos de líquidos são colocados nele essa pressão de vapor é definida como a pressão do vapor de um líquido em equilíbrio com seu estado líquido, onde as moléculas da substância com a quantidade de área de superfície do líquido são expostas ao gás no cilindro no caso o diâmetro do cilindro e a concentração das moléculas de vapor acima do líquido e, finalmente, a temperatura.
Qualquer aumento na temperatura do cilindro de CO2 aumenta a energia cinética média das moléculas do CO2 líquido, desta forma quanto mais energia na superfície do líquido mais cedo se tornará vapor assim aumenta a temperatura do líquido aumentando a pressão de vapor não linear, mas logarítmica, de modo que em cerca de 5ºC, o CO2 tem uma pressão de vapor de 600 psi. Com 20ºC, é de até cerca de 860. A cerca de 30ºC, a pressão de vapor de CO2 sobe para cerca de 970 psi. Assim, se o manômetro antes da sua descarga descontrolada de CO2 foi a mais de 1.200 psi, a temperatura interna deve ter subido para 32ºC ou mais, devido ao local onde o tanque esta localizado.
Caso haja uma rápida liberação do gás ele vai baixar drasticamente a temperatura do cilindro e congelar a válvula redutora de pressão, válvula solenóide e a válvula de ajuste fino, mas podemos amenizar esse efeito com uma lenta taxa de utilização.
No interior de um cilindro de CO2 fechado em equilíbrio todo o resto é fixo, mas a temperatura é que controla a pressão de vapor de CO2 dentro do cilindro, assim a pressão do cilindro de CO2 varia com a temperatura, pois substâncias mantidas no estado líquido, tendem a ter menor pressão de vapor a uma dada temperatura, mas por outro lado, se as moléculas de um líquido não-polar como as de CO2, têm menos forças entre eles, portanto, sua pressão de vapor é caracteristicamente mais elevada que os de substâncias polares, desta forma a taxa de evaporação de moléculas não-polar é geralmente muito maior do que as moléculas polares, em comparação, isto dá ao CO2 sua pressão de vapor relativamente alta, assim por mais estranho que pareça, a quantidade de CO2 líquido em quilos que foi colocada no cilindro não tem nada a ver com a pressão que exerce internamente no cilindro desta forma havendo algum líquido dentro do cilindro, a pressão interna será fixada na pressão de vapor de CO2, assim esta pressão dentro do cilindro permanece relativamente constante em uma temperatura estável até que a maior parte do gás seja usada, com uma temperatura constante, como o gás é lentamente usado fora do cilindro de CO2 à pressão de vapor de CO2 com cerca de 860 psi em temperatura ambiente normal, ou cerca de 27ºC a evaporação continua até que todo o CO2 líquido se acabe com uma pressão do cilindro de CO2 constante, é muito importante verificar quanto o mostrador de alta pressão mostra quando ele for conectado a um cilindro cheio de gás e quando a leitura desse mostrador diminuir é quase certo que o gás está no fim. Portanto devemos manter o cilindro de CO2 abaixo de 30ºC, com certeza o manômetro nunca marcara mais de 1.000 psi. Se isso acontecer, mas a sua temperatura ambiente está abaixo de 30ºC, suspeite do indicador, pois ele certamente estará com algum problema. Tenha muito cuidado com o calor, pois se deixarmos o CO2 engarrafado em lugar com temperaturas elevadas como em um carro, casa, ou armário com temperaturas acima de 60ºC, teremos um grande problema.
Devido a influencia da temperatura que aumenta a pressão no interior do cilindro a única maneira de saber exatamente quanto gás resta no cilindro é subtrair o peso do cilindro vazio do seu peso com o gás que contém assim o resultado desse cálculo nos dará o peso do gás remanescente no cilindro, mas infelizmente esse método não é muito prático, pois consiste remover a válvula redutora de pressão e pesarmos o cilindro.

CLEBER LUIZ DA SILVA

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Embora a luz solar é composto de radiação ultravioleta, com três comprimentos de onda, UVA, UVB e UVC, fabricantes de lâmpadas para aquários ou para qualquer outro propósito para esse efeito geralmente não consegue imitar as características da radiação ultravioleta da luz solar.
RADIAÇÃO EMITIDA PELA ILUMINAÇÃO SOLAR

PENETRAÇÃO DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA NA CAMADA DE OZÔNIO

A definição da radiação ultravioleta é classificada em três categorias. Sendo a UV-A é a radiação, logo abaixo da porção violeta do espectro visível e é constituída pelos comprimentos de onda entre 320 e 400 nanômetros (nm), é o comprimento de onda da luz visível e é responsável pelo bem estar dos peixes seu azul 420nm (UVA) intervalo é particularmente importante para os corais e invertebrados marinhos e também ajuda a estimular a alimentação e comportamento reprodutivo dos peixes. Os raios UV-A são invisível ao olho humano e é o menos destrutivo.
O UVB é o comprimento de onda não visível de iluminação, sendo o espectro em que os seres humanos se brônzea, com comprimentos de onda UV-B (280-320 nm) são biologicamente destrutivas através de superexposição, causa queimaduras tipos solares, mas sendo componente vital para répteis em 320nm de violeta B (UVB) é necessário para muitos animais para assimilar o cálcio em seus sistemas.
A terceira categoria consiste UV de comprimentos de onda entre 200 e 280 nm e é denominada UV-C. A atmosfera da Terra absorve a radiação UV-C, produzidos pelo sol e, portanto, não é encontrado naturalmente. No entanto, UV-C pode ser produzido UV-C por meios artificiais como lâmpadas elétricas especiais, tais como as empregadas por aquaristas para a esterilização de água do aquário. E o UVC é o comprimento de onda usada em esterilizador ultravioleta que mata as bactérias prejudiciais. Este comprimento de onda é muito perigoso para todos os animais.
ESPECTRO DA RADIAÇÃO UV EM COMPRIMENTOS DE ONDAS


Devemos observar que a radiação UV não é visível ao olho humano. Não é, como muitos acreditam estar relacionadas com o azul da luz, pois a fluorescência é o fenômeno em que a luz UV é absorvida por certos pigmentos e emitida na porção visível do espectro. Medimos a saída de lâmpadas populares do aquário usando um instrumento chamado radiômetro, fabricado pela UVP, este radiômetro utiliza sondas separadas uma para medir a radiação UV-A ponto de calibração (de 365 nm), os outros sentidos UV-B (ponto de calibração de 310 nm). Este instrumento fornece relatórios de energia UV em unidades de microwatts por centímetro quadrado por segundo - μW • cm ² • s.
Os aquaristas não precisam se preocupar com a radiação ultravioleta, pois a maioria das lâmpadas usa um bulbo de vidro que protege a produção de UV no tubo interno, reduzindo UV para níveis seguros. Todas as lâmpadas fluorescentes por ter seladas em seus tubos de vidro um gás inerte, geralmente argônio, e uma pequena gota de mercúrio, quando acesa, vaporiza a corrente elétrica que flui através dos eletrodos de mercúrio no tubo e em seguida, excita os átomos de mercúrio suficiente para produzir um fluxo constante de luz, principalmente a luz ultravioleta, mas com um pouco de luz visível azul e verde, as lâmpadas fluorescentes são feitos de vidro que permite a passagem em pequena quantidade da luz ultravioleta através dele, por também ser revestidos em seu interior com pó de fósforo fluorescente, que converte a energia da luz ultravioleta em luz visível de uma cor que depende da sua composição química exata, desta forma as lâmpadas fluorescentes não conseguem produzir corretamente a radiação UV. As lâmpadas fabricadas para emitir luz ultravioleta têm menos fósforo em pó, desta forma menos radiação ultravioleta é convertida em luz visível e por ser fabricadas com vidro transparente que permite que a luz ultravioleta o atravesse, o quartzo e o vidro mais apropriado, pois permite a transmissão de luz ultravioleta, sendo o mais usado para esse motivo.
ESPECTRO DE LUZ VISÍVEL

Não é raro ver anúncios lâmpada em que as lâmpadas fluorescentes não fazem qualquer energia ultravioleta. Não é assim, pois o montante de radiação UV gerado pode ser baixo, mas está lá, pois esta energia UV é produzida por um arco elétrico entre os eletrodos localizados em cada extremidade do tubo da lâmpada, o fósforo dentro do tubo absorver os raios UV invisíveis e fluorescentes e os emiti na maior parte do espectro visível, assim, no entanto, alguns UV são transmitidos através do tubo de vidro, sendo assim estas lâmpadas gera uma quantidade de energia UV relativamente baixa.
Alguns raros fabricantes de lâmpadas normalmente descrevem, para cada produto, a porcentagem da produção total do tubo de luz que é emitida como luz ultravioleta. Assim, uma lâmpada pode ser descrita como produtora de "30% dos raios UVA e UVB 5%" e isto significa que os restantes 65% da produção foi emitida como luz visível. Isto dá uma indicação do equilíbrio entre a UVA, UVB e luz visível.
Entretanto a poucos estudos de UV produzidos pela iluminação artificial estão disponíveis para os aquaristas.
Lembre se a luz ultravioleta é perigosa sua exposição excessiva é nociva aos olhos humanos e a pele.


CLEBER LUIZ DA SILVA

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Quando me fazem esta pergunta estou sempre prontamente apto a responder: Sim é claro! O maior é melhor!Por diversos motivos.
E quando se trata de aquários marinhos isso fica mais evidente, no entanto sendo marinhos ou doces, aquários maiores sempre oferece mais equilíbrio, mais espaço para fauna e flora e consequentemente tornando um aquário mais estável. 1litro de água se altera na quimicamente, fisicamente e biologicamente mais rápido do que 1000 litros de água, bastam imaginar quanto tempo leva para se ferver um 1de água e o quanto tempo levará para ferver 1000 litros.
Se levarmos em consideração que um aquário com todos os equipamentos que deve ter, a única vantagem de possuirmos aquários pequenos certamente será o preço. Os aquaristas iniciantes iniciam no hobby erradamente com aquários pequenos de até 50 litros, mas infelizmente devido à má informação que possuem ou ate mesmo passada por alguns lojistas desonestos, não sabem que seu pequeno aquário sofrerá mudanças bruscas químicas e físicas que afetaram e muito aos animais e vegetais que habitam este aquário.
Em aquários de água doce é muito comum ver carpas em aquários de 20 ou 30 litros, ou seja, este peixe é de grande porte, portanto não faz sentido telo em um aquário deste tamanho. O animal com certeza crescerá e trará muito mais aborrecimento e gastos do que alegria, ou se adquire um aquário adequado para os peixes que possua ou compre os peixes de acordo com o aquário que tem.
Outro fato que é muito presente em aquários pequenos é a superpopulação de animais, na grande maioria dos aquários pequenos é sempre densamente povoado o que exige muito mais atenção do aquarista, e também na grande maioria dos casos o equipamento de filtragem é sempre de ma qualidade, geralmente são os famosos filtro biológicos de fundo, aquelas placas pretas que se posiciona abaixo do cascalho, que muitas vezes a bomba que é utilizada para a filtragem da água e um simples compressor de ar, fazem um barulho insuportável, só realizando a filtragem biológica. Prefira filtros externo alem de serem silenciosos realiza em um único sistema as três formas de filtragem necessária para nosso aquário, sendo as filtragens mecânica, biológica e química.
O maior é mais caro?
Isso é fato! Quanto maior o aquário serão maiores equipamentos necessários, como o sistema de filtragem e principalmente os gastos com condicionadores e suplementos que tornara o aquário equilibrado, portanto aquários maiores mais caros.
Em relação à manutenção podemos dizer que o “trabalho” é quase o mesmo para tratar um aquário de 100 litros e um de 1000 litros, obviamente que o tempo gasto pode ser maior com aquários maiores, mas a rotina de testes, limpeza e adição de suplementos e condicionadores é sempre igual. Novamente a desvantagem de um aquário de porte grande esta na quantidade de suplementos e corretivos a ser usada, o que torna a sua manutenção mais complicada financeiramente. No entanto os custos também podem se igualar quando levamos em consideração que a grande maioria dos aquaristas, com aquários superpopulosos, precisa corrigir a água quimicamente muito mais vezes adquirindo grandes quantidades de corretivos ao invés de tentar resolver o problema como reduzir a população do sistema.
Em fim, aquários maiores trazem uma maior margem de erro permitindo abusos de seus donos e pequena negligencia de falta na manutenção, podem colocar maior quantidade de animais e é infinitamente mais vistoso levando em consideração o aspecto decorativo, um fato concreto é sempre o preço mais caro. Portanto, aquários grandes não é só uma questão de “status”, mas também de maiores chances de sucesso com o aquário, porém se levando em consideração a qualidade de vidas que os animais de um grande aquário com equipamento inadequado, o melhor é possuir um pequeno aquário com equipamentos corretos.
Procure sempre tirar informações antes das compras, elas sempre serão sua aliada e você obterá êxito e com seu aquário.

CLEBER LUIZ DA SILVA

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O stress é a reação fisiológica que um animal trata de manter ou restabelecer seu metabolismo normal frente a agentes externos. As reações de stress são geralmente por reações hormonais e nervosas.
O stress esta ligado diretamente às condições ambientais de nosso aquário.
As causas mais comuns que afeta o peixe e leva ao stress são:
Compostos nitrogenados, amônia, nitrito, nitrato, fosfato, parâmetros da água como pH, GH, KH incorreto ao peixe e os demais habitantes, transporte, sustos excessivos, adaptação ao novo ambiente após ser adquirido junto à loja, alimentação de má qualidade, temperaturas que oscilam iluminação inadequada, superpopulação, agressões causadas por outros habitantes mais agressivos, todos estes problemas descrito acima podem levar os habitantes de nosso aquário ao stress causando a perda da resistência da noite para o dia. O stress determina uma queda na imunidade dos habitantes de nosso aquário, fazendo que haja aparecimento de infecções e doenças.
Quase toda alteração de comportamento habitual do peixe é sinal de "stress". Cada espécie reage de forma distinta ao "stress", uns ficam na superfície, outros preferem a profundidade, outros nadam sem parar, enquanto outros ficam parados. Mas de modo geral descreveremos alguns sinais mais comuns de stress que observamos em nossos habitantes aquáticos: o peixe sobe a superfície na tentativa de conseguir mais oxigênio, este é típico de aquários com problemas de intoxicações na água por compostos nitrogenados. Outro sinal observado é que, o peixe não se alimenta ou se alimenta mal. Alguns peixes sob "stress" ficam tímidos e se escondem. Se o peixe apresenta nadadeiras roídas ou feridas sobre o corpo, poderá estar sendo alvo de agressores de peixes maiores e mais agressivos, oscilações de temperaturas afeta diretamente no metabolismo do peixe causando lhe um imenso stress, parâmetro irregular da água torna mais difícil a sobrevivência do seres aquáticos, pois terá que desprender de uma grande quantidade de energia para se adaptar ao meio em que se encontra. E também sabemos bem que o "stress" da mesma forma que desencadeia doenças é desencadeado, quando se encontra doente. Portanto a maioria das doenças tanto químicas como infecto parasitárias desencadeiam "stress" no peixe.
Teremos que saber cuidar de todos estes fatores assim como, cuidarmos da qualidade da água e seus parâmetros, alimentação, temperatura, brigas entre habitantes, e de todas as condições do sistema, fazer manutenções com freqüência, proporcionarmos dia e noite para os habitantes de nosso aquário com um sistema de iluminação adequada de boa qualidade.
Para que não haja doenças e ate mortes causadas pelo stress devemos seguir estas pequenas regras.

CLEBER LUIZ DA SILVA

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Últimos resultados mostram que assistir a um
aquário é relaxante, reduz o stress e
tem uma influência calmante. Ele fornece uma
oportunidade de observar de perto os eventos naturais,
levando a uma maior compreensão da
tais processos e relacionamentos.
Mas um aquário também podem ser simplesmente
belos e fascinantes. Pode ser uma decoração
característica de uma sala. A lista de
vantagens é interminável. No entanto, é
importante ter em mente que o correto
cuidados de peixes e plantas envolve certa
quantidade de trabalho, caso contrário, as vantagens
pode rapidamente se transformar em desvantagens. Se, por
exemplo, o aquário deve tornar-se
nublado com algas, o que era hobby e que
começou com tal entusiasmo pode vir a
um final decepcionante.
Mas garanto se você seguir certos cuidados
pode desfrutar de todas as vantagens de um aquário
mencionados acima e como o prazer
dada pelo seu pequeno mundo subaquático
pode ser prolongado, proporcionando o
cuidados para as espécies de peixes selecionadas. Você
vai logo perceber os sintomas de uma grave
caso de infecção pelo vírus do aquário que
provavelmente afeta você, como tem de nós, para o
resto de sua vida, dando horas de prazer.

CLEBER LUIZ DA SILVA

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Manter o equilíbrio do aquário é fundamental para seu funcionamento, a principio em um aquário novo deve se verificar o valor do pH ao valor da amônia do nitrito e nitrato dissolvidos na água diariamente. Com o passar de 3 a 4 semanas a verificação deve ser de 3 em 3 dias , a partir deste tempo as verificações pode ser semanalmente. Toda a verificação pode ser realizada por meio de teste a venda em lojas especializadas de aquarismo.
Enxaguar o refil do filtro mecânicos semanalmente e trocados sempre que houver um leve desgaste, mas prefiro trocar mensalmente, pois em alguns refis a parte de filtragem química vem acoplada com a filtragem mecânica, trocar todas as resinas e carvão ativado devem ser trocados mensalmente.
Alimentar sempre em pequenas quantidades, sempre digo que é melhor por menos ração e peixes ficarem com um pouco de fome do que haver sobras de ração no aquário alem de poluir o ambiente ainda se joga dinheiro fora com as sobras de ração, procure tratar sempre com uma alimentação de boa qualidade pois poluem menos devido a alta absolvição dos nutrientes.
Realize trocas parciais, trocas de 10% a 15% semanalmente de 20% a 30% quinzenalmente sempre fazendo uso do sifão para retirada dos detritos acumulado no substrato, só não faço uso deste equipamento quando se trata de um aquário plantado ai realiza somente a troca da água.
A verificação da temperatura deve ser diária por se tratar de equipamentos eletrônicos que realiza a estabilidade da temperatura pode esta sujeita a um defeito mesmo nos produtos de melhor marca.
Estas são regras básicas e simples que devemos seguir, pois pode evitar um monte de problemas causados pela falta de testes e observação fazendo isto você sempre terá um aquário lindo e bem cuidado.


CLEBER LUIZ DA SILVA

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